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ORÍGENES DE LA LENCERÍA FEMENINA: EL BRASSIERE Y SUS ANTEPASADOS
Primera parte, la continuación la pueden ver en:
PRIMERAS PRENDAS ÍNTIMAS: TAPARRABOS
Desde tiempos ancestrales, las comunidades humanas usaron prendas a modo de “taparrabos” para proteger sus zonas genitales del clima y de las agresiones del medio natural, aunque resulta complejo definir cuándo comenzó a usarse la ropa interior propiamente dicha, como prenda para ocultar los genitales y el pecho femenino por pudor, comodidad o bien para resaltarlo.
El taparrabo consistía en un pedazo triangular de cuero de animal o tejido, con cintas cosidas a las esquinas. Las cintas se ataban alrededor de la cintura.
EL BRASSIERE CUMPLE UN SIGLO EN 2014
Con esto seguiremos en otro post ¿Y por qué la discriminación? Bueno, porque este año 2014 el brassiere cumple cien años de haber sido patentado, así que por ahora nos enfocaremos en esa otra prenda sólo usada por las mujeres y sus orígenes ancestrales:
Una investigación desde el inicio de la civilización, las primeras túnicas y faldones, pasando por el corsé, hasta llegar al ‘brassiere’ y el Wonderbra, las sedas, los encajes, la Lycra, el spandex y otros materiales con los que se ha aprisionado o resaltado los pechos femeninos.
Esta prenda fue creada para el uso femenino y con el tiempo se ha convertido en símbolo de la mujer, tanto de sujeción (no sólo como sinónimo de sostén) libertad y revolución femenina, aplicado tanto a erotismo como a manifestaciones de rebeldía ante el status quo.
Desde hace siglos la ropa íntima femenina (lencería) ha ayudado a definir lo que significa verse hermosa, mientras que al mismo tiempo revela mucho sobre los valores políticos y culturales de una sociedad. La historia de la lencería por ende está íntimamente asociada a la de la moda, el poder, la economía y la sexualidad.
ROPA INTERIOR FEMENINA
Las mujeres han usado ropa interior desde el inicio de la civilización. A veces abiertamente, otras, en secreto, de acuerdo con los dictados sociales y siempre con los fines de distinguir los cuerpos de acuerdo con su estatus y con la moral. Hasta el siglo XIX fue siempre un objeto minoritario y de élite: su costo y singularidad le dieron la categoría de prenda de lujo.
EGIPTO
Es imposible decir cuando comenzó la historia de la lencería, pero los primeros registros provienen del Antiguo Egipto y datan de 3000 años AC.
La vestimenta constituía un símbolo de status para los Egipcios y las mujeres de alto rango vestían túnicas estrechas y ropa interior que comenzaba debajo del pecho y que se extendía hasta los tobillos y que eran sujetadas con correas en forma de cruz a la altura de los hombros.
El shenti, la primera prenda interior conocida en la historia de la humanidad, era una especie de enagua vaporosa, bordada y ribeteada de hilos de oro, acorde al clima tórrido de Egipto (Lola Gabarrón en su libro Piel de ángel, historia de la ropa interior femenina).
Los tejidos con los que se elaboró esta primitiva ropa interior fueron el cuero, el lino y el algodón.
En el Antiguo Egipto, las esclavas —de origen árabe o nubio— iban siempre desnudas; la ropa interior no existía mas que para las mujeres de la realeza.
CIVILIZACIÓN MINOICA, CRETA
Las primeras imágenes del pasado que nos han llegado de mujeres utilizando una prenda que sujeta el pecho fueron de las mujeres de Creta
Diosa de las serpientes de la civilización minoica, podría tratarse de una sacerdotisa. Hallada en Creta hacia el 1700 a. C. en una estancia del ala oeste del palacio de Cnosos, en Creta, muestra claramente lo que se considera el precursor del corpiño, con el formato similar a un corsé, y un miriñaque que empujaban el pecho desnudo hacia arriba.
Aunque esta antigua prenda, interpretada también por alguno, como sujetador, no llegaba a cubrir los senos, sino que los resaltaba.
EN LA ANTIGUA GRECIA
El Zóster un precursor del corsé, prenda que, a con el fin de “sujetarlo”, su vez, actuaba empujando el pecho al desnudo hacia arriba.
Esta prenda capaz de levantar pasiones en la Grecia clásica y conocida como zóster, fue una de las piezas de ropa interior más populares y cotizadas de la época.
Este ceñidor del que nos hablan los clásicos griegos, llamado zóster, era la prenda interior femenina de la época. El zóster era una larga banda de paño bordada, casi siempre confeccionada en lino blanco, aunque también podía teñirse, que las jóvenes solteras colocaban en su cintura.
Homero en una de sus obras, narra cómo Afrodita, la diosa del amor de la mitología griega, prestó a Hera, esposa de Zeus, su maravilloso zóster o ceñidor, que moldeaba a la perfección su femenina cintura. Con este atuendo Hera se propuso volver a conquistar a su infiel marido. Cuando Zeus vio a Hera lucir tan delicada prenda, cayó rendido a sus pies, ardiendo de amor y loco de deseo quedando para siempre atrapado por la innegable belleza de su esposa.
Otras piezas de lencería mencionadas por los clásicos griegos son:
EL APODESMO
El Apodesmo una cinta que ceñía la túnica para resaltar el pecho, esta prenda que cubrían los senos fue ricamente adornada con cintas de vivos colores y usada por las mujeres casadas.
MASTODETON
El Mastodeton, (una banda usada para aplastar los pechos). era una franja que cubría y sujetaba las mamas una especie de sujetador de debajo de sus pechos y hombros, servía para apoyar los pechos demasiado grandes.
Todas estas piezas de ropa interior son un claro presagio tanto del sostén como del corsé,
Estas prendas tenían un especial valor simbólico, pues una vez casadas estas bandas eran desatadas por sus esposos como símbolo de unión, como valor social, ya que dependiendo del poder adquisitivo de quien los portaba los tejidos eran más ricos en complementos.
ROMA ANTIGUA
En la Antigua Roma, la ropa interior consistía en una túnica o camisa —hecha de hilo, de lino o de un tejido muy fino, que por delante llegaba hasta las rodillas y por detrás hasta las pantorrillas.
EL ANTEPASADO DEL BRASSIERE MODERNO
También directamente sobre la piel se usaba el mamillare, una especie de venda o faja de tejido fino que cubría y presionaba los pechos y que servía para sujetarlos y alzarlos, también evitaba que crecieran consiguiendo así el tamaño deseado, los romanos consideraban los pechos pequeños como sinónimo de belleza y la lencería se usaba con ese fin.
En los baños públicos tan solo se cubría el cuerpo con una pequeña tanga o taparrabos llamado subligar.
STROPHIUM
El poeta Marziale (Roma, 38/41-104) citaba en uno de sus poemas al «strophium», variante del actual sostén usado por las cortesanas de la antigua Roma, que consistía en un trozo de lino que se cruzaba sobre el busto, al que se refería como «trampa de la que ningún hombre puede escapar, cebo que reenciende la llama del amor».
Otra versión dice que entre las Romanas llevar sujetador, Strophium significaba no sólo sostener los pechos sino ser civilizadas, las mujeres Bárbaras no llevaban nada y los pechos iban libres. El Strophium, eran cintas de cuero que se colocaban bajo el pecho para, a modo de corsé, resaltarlo.
Alrededor de 300 d.C., en el Imperio Romano se usaba un tipo de bikini para el sostener el pecho durante los deportes. En la Villa Romana Del Casale en Sicilia, se encontró un mosaico llamado «bikini girls» en el que aparecen mujeres practicando varios deportes usando atuendos que se ven como los modernos bikinis.
En aquellos tiempos en que la toga era una vestimenta masculina, sólo las prostitutas y las mujeres de “costumbres licenciosas” estaban obligadas a vestir toga —corta y de color oscuro— para diferenciarlas de las mujeres honestas y sólo ellas podían amar sin brassiere y —como muestran las pinturas de los burdeles de Pompeya— eran las únicas a las que los hombres podían tocar con la mano derecha: a las mujeres honradas les estaba reservada la mano izquierda, Carlos Fisas, El erotismo en la historia .
EL “BASSIERE” DE LA EDAD MEDIA EN EUROPA
Toda la ropa interior a la que una mujer europea de la época de Carlomagno podía aspirar era una especie de brassiere de tejido más suave, como el lino o el algodón, que debía conservar incluso en los muy esporádicos baños.
Durante la Edad Media las mujeres de la nobleza usaban ropa interior de lino debajo de sus carísimos vestidos, tanto para protegerlos de la suciedad de sus cuerpos (el baño diario no era ciertamente una costumbre de la época) como para calentar sus cuerpos. Las dos piezas de lencería que fueron introducidas en esa época, que aún hoy mantienen su vigencia, son la «chemise» (camisón o camisa interior) y el corsé que fueron adoptados por las mujeres desde el siglo IV y el XVI posteriormente.
Típicamente las mujeres usaban la «chemise» debajo de la enagua y posteriormente por debajo del corsé.
En contraste con los vestidos antiguos, la moda «moderna» que emergió en la Europa Medieval se centraba principalmente en acomodarse a la forma del cuerpo y, por ende, las mujeres usaban ropa interior muy apretada para modelar su figura.
Durante el Siglo XIV las mujeres comenzaron a usar el «cotte» ropa interior rígida y acartonada por debajo del corpiño para achatar el busto. La palabra «cotte» en francés antiguo significa costilla lo que habla de la similitud con los corsés de la actualidad. Las mujeres usaban una pasta o engrudo para aumentar la rigidez entre las dos capas de ropa para crear una figura mucho más rígida, creando así una forma muy similar a los corsés.
APARECE EL CORSÉ
Hacia finales del Siglo XVI hace su aparición oficial el corsé, sin dudas la prenda más controvertida en toda la historia de la moda.
Pero no fue sino hasta el Siglo XVII que el uso del corsé se difundió como una prenda usada por todas las mujeres, independientemente de su posición social.
El corsé toma su forma definitiva cuando las mujeres insertan materiales rígidos como varillas de hierro, de madera o huesos de ballena en sus corpiños o sujetadores que se extendían desde el busto hasta la cintura.
Como muestran los cuadros del Renacimiento, aquellos primeros corsés eran particularmente rígidos e incómodos, aunque su fin siempre fue el mismo (mantener una postura erguida, levantando o aplanando el busto, afinando la cintura)
Para entonces las mujeres ya hacían uso y “abuso” del corset: afinando sus cinturas a medidas extremas.
La moda comenzó en España y Francia más a finales del Siglo XVII, aquí los corsés se volvieron más elaborados y fueron una parte esencial de la imagen con faldas voluminosas, pequeños abrigos y el aro entrelazado en el corsé que empujaba el pecho hacia arriba, la imagen ideal y voluptuosa de una mujer en un evento social.
Moda Femenina de 1790
EL CORSÉ Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA
La Revolución Francesa a finales de 1700s también revolucionó la lencería de las mujeres e hizo caer el corsé en desuso pues, así lo dictaba el mandato de la academia de artes y ciencias: las mujeres bien vestidas de Francia no deben llevar zapatos, calcetas, corsé o medias.
Las mujeres francesas comenzaron a dejar de lado enaguas, corsés y camisolas, símbolos de la aristocracia francesa, en favor de un tipo de sujetador o corsé sin elementos rígidos.
En muchos casos las francesas de esa época vestían como única ropa interior una banda alrededor del cuerpo, muy similar al zóster de las antiguas griegas, debajo se sus vestidos entallados que remarcaban sus figuras voluptuosas.
Esta actitud no tuvo larga vida pues, la mujeres francesas buscando el ideal de belleza griega volvieron a retomar el corsé para ayudarse en el empeño.
EL CORSÉ EN LA ÉPOCA NAPOLEÓNICA
Aunque Napoleón odiaba el corsé, al que llamaba “El asesino de la raza humana”, sus dos esposas usaban la prenda.
En el período napoleónico el corsé se convirtió en una prenda privilegiada en la corte, realzando las virtudes de mujeres que anhelaban verse estilizadas y reducir la talla del abdomen para remarcar una reducida cintura, símbolo de juventud y belleza.
DEBATES SOBRE EL CORSÉ
Desde el fin de la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, el cuerpo femenino de las aristócratas se convirtió en el «ideal femenino» que debía ser aplicado a todas las clases sociales, es decir que la revolución francesa, con toda su igualdad, a las mujeres volvió a constreñirlas, pero eso sí, a todas por igual.
Mucho se ha debatido acerca del símbolo de status y erotismo del corsé, considerando que exagera notoriamente las curvas de la mujer haciendo que tanto los pechos como las caderas sobresalgan en la forma de un reloj de arena a lo que se le agrega el encaje y trenzado como símbolo del coito.
Tanto médicos como feministas han reclamado desde siempre acerca de los riesgos del uso exagerado del corsé como responsable de abortos espontáneos y como un instrumento para victimizar y reprimir a las mujeres. Lo que sí se puede asegurar es que los primitivos corsés representaban un verdadero suplicio para la anatomía femenina, provocando frecuentes mareos entre sus portadoras.
Según las denuncias de algunos médicos y demógrafos de la época, el corsé causaba daño al cérvix y con frecuencia volvía doloroso el coito; la presión de las vísceras abdominales por encima del útero interfería con los flujos menstruales, sobre todo en las jóvenes, y provocaba problemas uterinos que volvían más comunes los abortos y los daños fetales.
VUELVE EL CORSÉ RÍGIDO EN LA ERA VICTORIANA
El principio del siglo XIX marca el retorno del corsé rígido. Los vestidos entallados neoclásicos que dejaban al descubierto hombros y gran parte del pecho, fueron considerados como parte de la promiscuidad de la Era de la Revolución Francesa y, por lo tanto, resurgió la popularidad la moda alrededor del corsé rígido.
Aunque las mujeres Victorianas son frecuentemente retratadas como modestas y puritanas, ellas fueron las grandes innovadoras de la lencería y no es sorpresa que la línea más famosa de lencería en el mundo haya adoptado el nombre de esa era (Victoria´s Secret)
En 1829 fue creado el primer sistema de cierre de los corsés que permitía que las mujeres se los pusieran o sacaran sin asistencia y al año siguiente se introdujo el corsé elástico que ofrecía mucho más confort.
SIGLO XIX REBELDÍA DE LAS MUJERES HACIA LA ROPA ÍNTIMA IMPUESTA
En aquel mundo del siglo XIX cerrado y mudo, las mujeres “de mala vida” han sido quienes han marcado la pauta de la ropa interior, transgrediendo leyes y tribunales para imponer nuevas estéticas y modos de vida. En las mujeres honestas, la ropa copiada a sus hermanas “livianas” fue signo de expresión y rebeldía, Los cuerpos dóciles. Un tratado sobre la moda, compilado por Paula Croci y Alejandra Vitale.
LENCERÍA ÍNTIMA (EL CORSÉ) DESDE 1830 HASTA 1914.
En la cultura occidental judeocristiana, las mujeres usaban una gran cantidad de capas bajo el vestido: camisa, pantalón, corsé, cubrecorsé y enaguas, todo con muchos volados, encajes, bordados, cintas y lazos.
Esto tenía varias ventajas:
1) Eliminaba, para las jóvenes de familia la posibilidad de una violación exprés.
2) Resultaba útil como chaleco antiatentados (en 1852 la reina Isabel II de España salió ilesa de una puñalada gracias a su corsé).
3) Daba distinción, porque solo podían usarlo las mujeres ociosas: ningún trabajo manual hubiera podido ser realizado con aquello puesto.
4) Aseguraba que quien lo portaba era una mujer de buenas costumbres: el cuerpo holgado era signo inequívoco de conducta holgada.
5) Declaraba a los cuatro vientos que la mujer no se encontraba preñada.
EN LA ÉPOCA VICTORIANA, LA DÉCADA 1900-1909
Las mujeres debían ir tapadas desde el cuello hasta el empeine, pero lucían una silueta de líneas sensuales inspirada en las formas del ánfora o la guitarra.
La moralidad sexual constituía el alma de la moralidad social y, sin embargo, eran las cocottes de París quienes dictaban la moda.
También era paradójico que la moda resaltara las formas de las mujeres más maduras. De hecho, esa fue la última vez en la historia que habría de favorecerlas.
EL BRASSIERE EN EL SIGLO XX
Continúa en:
Ver también:
https://serunserdeluz.wordpress.com/2014/09/07/ropa-interior-femenina-ayer-y-hoy/
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NOTAS AL CALCE
- Aquí trato únicamente la historia de la ropa íntima femenina de la cultura occidental, próximamente publicaré sobre otras culturas, también muy interesantes.
- Los enlaces relacionados y fuentes de donde tomé algunos datos están en la segunda parte de la serie
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Imágenes tomadas de internet, Pinterest o de los enlaces relacionados. Creo que no es necesario advertir que algunas fotos, son imágenes actuales, sólo para dar una idea de cómo fueron en aquellos tiempos y lugares.
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